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火锅饮食文化,在我们国内有着两千余年的历史,深受广大南北方人民的喜爱。

想想在寒冷的的冬天,三五好友聚在一起,在屋里吃着火锅聊着天,配上窗外的纷雪,怎么看都是件美事。

火锅除了这个较为广泛的名字外,在全国各地还有别的叫法,如“打边炉”、“锅子”、“暖锅”等等,不过叫“涮锅子”的,貌似出了北平城就没几个了。

按照老北平的做法,涮锅的羊必须是一点膻味都没有,首选北边集宁产的小尾绵羊中的羯羊,即阉割过的公羊。

一只羊身上能涮的还很有限,只能是上脑、小三岔、大三岔、磨裆、黄瓜条这五个部位,总共下来不到十五斤肉,肉质细嫩,瘦中还带着肥,这嘴巴那叫一个刁啊。

就这么点肉,可不能随便卖,要不然店家得赔死。

往往是把羊肉冻上后再去拿刀片,按照20厘米长,5厘米宽的尺寸,大小均匀,半斤肉给你片出四五十片来。

至于厚度,跟街头兰州拉面师傅的刀工相比,只能说是有过之而无不及。

程诺的嘴可没这么尖,最多也就能吃出来膻不膻,新鲜不新鲜,对他来说吃什么部位都大差不差。

吃肉么,自然是量大管饱最好。

直接招呼客栈伙计,要了两斤羊肉,羊脑、羊腰、羊宝也都各自来点。

再问问能不能上点肥牛,结果那伙计一脸懵逼。

不得已,程诺继续解释,手里也跟着比划。

“肥牛啊,就是肥瘦相间的牛肉片。”

随手拿筷子夹起一片羊肉,接着说:“大小厚度跟你们这个差不多。”

伙计恍然大悟,拱手连连道歉:“先生您这么说那我算明白了,只是对不住了,咱也是第一次听说肥牛这俩字,店里实在是没有,要不我把掌柜的请来,让后厨给你现在一份?”

是了,忘了肥牛的来历了,这时候别说我们国内了,连他的起源地美利坚合众国都还没有把它创造出来,这时候上哪吃去。

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